Агротехника выращивания яблони домашней

Посадка. Наиболее подходят для яблонь глубокие суглинистые почвы. В глинистые добавляют торф, компост, крупный речной песок, так как яблоня не переносит недостатка воздуха в почве. Если почвы песчаные, то необходимо добавить большое количество торфа, глинистой почвы, перегноя, компоста.
Сажают весной – в конце апреля (с 20-го числа) и осенью – с 20 сентября по 15 октября. Ямы копают на глубину до 70 см, диаметром 100-110 см. ямы лучше копать за неделю до посадки. Дно ямы рыхлят на глубину 25-30 см, добавляют минеральные и органические удобрения: суперфосфат, сернокислый калий, древесную золу, навозный перегной, добавляют плодородной земли до половины ямы и перемешивают. Оставшуюся часть заполняют плодородной почвой, но без удобрения. Саженец ставят в центр ямы так чтобы корневая шейка была выше уровня почвы на 5см, расправляют корни и засыпают плодородной почвой корневую систему, при этом подсыпанную почву осторожно утаптывают, особенно плотно утрамбовывая края ямы. Саженец подвязывают к колу восьмеркой. После этого поливают до тех пор, пока вода легко проходит в яму (4-5 ведер). Затем делают мульчирование перегноем, или торфом, или просто землей слоем до 5см. через неделю полив повторяют.

Уход. Уход заключается в поливе, профилактических обработках против вредителей и болезней и подкормках. В первый год подкормки делают азотными удобрениями – ранней весной корневую, а в мае и июне по две внекорневые. Для корневой подкормки в 10 л воды разводят 2 столовые ложки мочевины, на 1 деревце расходуют 15 л раствора. Внекорневые подкормки делают жидкими удобрениями «Идеал» и гумат натрия – 1 столовая ложка того или другого на 10л воды.
В последующие годы до начала плодоношения, кроме перечисленных подкормок, в сентябре проводят корневую подкормку фосфорно – калийными удобрениями (по 2 столовые ложки на 10 л воды), расходуя на 1 дерево 20-30 л, в зависимости от его возраста.
Подкормки вносят в пределах приствольного круга на расстоянии 60см от штамба.
Плодоносящие яблони подкармливают 3-4 раза за сезон. Первую подкормку делают в конце апреля: берут по 500-600 г мочевины и рассыпают около каждого плодоносящего дерева.
В начале цветения проводят вторую подкормку. Если погода стоит жаркая, мало осадков, ее дают в жидком виде: на бочку (200 л) берут 1 кг суперфосфата, 800 г сернокислого калия, 500 г мочевины. Все тщательно размешивают и подкармливают яблони по 40-50 л на одно дерево. Поливают в приствольный круг.
Третья подкормка проводится после цветения (в период наливания плодов):в 200 л разводят 1 кг нитрофоски, 20 г сухого гумата натрия (порошок заливают небольшим количеством горячей воды и тщательно размешивают). Поливают по 30 л на дерево.
Четвертую подкормку делают после окончательного сбора плодов: под каждое дерево вносят по 300 г суперфосфата и сернокислого калия. В дождливую погоду удобрения рассыпают вручную, в сухое время разводят в воде.

Борьба с вредителями. Опрыскивания против цветоеда, парши и плодожорки надо проводить обязательно. Против цветоеда применяют препарат «Карбофос» - 4-5 л раствора на большое дерево (в период распускания почек). Вторую обработку проводят сразу после цветения препаратом «Децис» - 4-5 л раствора на большое дерево.
Для уничтожения плодожорки перед цветением и после цветения обрабатывают препаратом «Агравертин»: на 10 л воды разводят 30 мл (6 ампул), расходуют раствора на молодое дерево 2 л или препаратом «Децис» 2 мл на 10 л воды.
Против парши 1-3 раза обрабатывают раствором препарата СКОР в концентрации 0,02 % или раствором Рубиган в концентрации 0,04 %. При приготовлении растворов необходимо строго следовать инструкции, которая прилагается к этим препаратам.
Осенью необходимо проводить сбор падалицы, уборку и сжигание листьев.

Формирование кроны. Формируя молодое растение, предусматривают закладку штамба: для сильнорослых яблонь – 70-80 см, для слаборослых – 50-55 см.
При первой обрезке неразветвленных нормально развитых однолеток верхушку укорачивают примерно на 10-12 см, оставляя выше штамба 5-7 почек для развития скелетных ветвей. Можно просто срезать одну только верхушечную почку, но опять же оставить 5-7 почек.
Слаборазвитые однолетки обрезают до сильной почки на обратный рост. У сильно развитых однолеток и двухлеток с разветвленными верхушечными побегами укорачивают верхушку, оставляя выше штамба 5-7 почек.
У однолеток и двухлеток с хорошо развитыми преждевременными боковыми побегами начинают формировать крону. Такие побеги разреживают и обрезают так, чтобы они не росли друг против друга и не были длинее побегов, расположенных ниже.
При формировании крон нужно стремиться, чтобы скелетные ветви располагались дальше друг от друга, тогда они будут почти одинаково развиваться и прочно держаться на центральном (главном) побеге (проводнике). Центральный побег всегда должен быть выше скелетных ветвей, а скелетные ветви низшего порядка – длинее ветвей высшего порядка. Скелетные ветви укорачивают, оставляя наружную почку, а побеги, идущие от скелетных ветвей, то есть боковые ветви второго и последующих  порядков ветвления, - на внешние от оси почки.